エアコン 配管に水が入る。 エアコンからゴキブリを登場させない対策6つと外へ追い出す方法

雨の中エアコンの取付工事している業者ありましたが雨の中でエアコンの

エアコン 配管に水が入る

Contents• 配管?何それ?(エアコンの仕組み) エアコンは、 室内機と 室外機があり、それらが 冷媒配管で繋がっています。 室内は熱がたくさんあって暑い!!という設定です。 室内機~冷媒配管~室外機には、 「冷媒」という熱の運び屋が居るのです。 電源を入れると、まず冷媒が配管を通って室内機まで行きます。 室内機では、冷媒が熱を奪います。 これで室内が冷えます。 冷媒は配管を通って、奪った熱とともに室外機まで行きます。 室外機では、冷媒が熱を屋外に捨てます。 熱を捨てた冷媒はまた室内機へ・・・ の繰り返しです。 なので、室内機と室外機が必要で、かつそれらを冷媒配管で繋げる必要があるのです。 本当は、上図のように往路と復路の冷媒配管だけでなく、室内機で発生する 結露水を屋外に排出するためのドレンホースというものも付いています。 室内機は家の中、室外機は家の外に置きますよね? じゃあ、それらを繋ぐ冷媒配管(とドレンホース)は、、、• 露出配管と隠蔽配管の比較 露出配管と隠蔽配管を比較すると、下表のようになるのがPontaの見解です。 建物外観 我が家の外壁・露出配管です。 この配管カバーの中に冷媒配管とドレンホースがあります。 もうちょっと引きで撮ればよかったですね。。。 個人的にはあまり気になりません。 何故なら、 隠蔽配管を選択して冷媒配管が見えなくなったとしても、どうせ外壁には給湯器等の設備やそれに付随する配管、竪樋等、色んなものがくっついています。 なくすなら全部なくさないとスッキリしない と思ったからです。 必要な設備が外壁に備わっているのは機能美かなと判断しています。 室外機設置位置 露出配管 露出配管では制限されます。 基本的に室内機のそばです。 何故なら、 配管は室内機(天井付近)から室外機(地べた)まで真っ直ぐ下に下ろすのが基本だからです。 理由:• 室内機からスムーズに自然落下させて排水するため• 最も配管長が短く、空調効率低減防止• 最も配管長が短く、低コスト• 百歩譲って水平とか斜めに露出配管施工しても、それこそ外観が変になる(と思う) なので、設計段階から室内機・室外機の設置位置は重要検討項目です! 室内機はここに付けたいけど、屋外を見ると室外機なんて置くスペースがない! ということになりかねません。 と言いながら、我が家の室外機のスペースはギリギリです。 建物と境界の幅:520 mmに対して、奥行320 mmの室外機。。。 雑草が生えてるなー いや、もうほんまにギリギリ。。。 縦長の土地だから仕方なかったのです。 写真のように室外機の吹き出し口と壁が近すぎると、• 吹き出しにくいので風量低下• 吹き出した空気が壁に当たって、また室外機が吸ってしまう いずれにしても 冷媒の熱を運ぶ仕事がうまくいかず、冷暖房効率低下の原因になります。 そのため、我が家では、室外機正面にルーバーを付けて、吹き出す方向をコントロールしています。 定格冷房能力:3. をルーバー側にネジ止めし、それを室外機表面にマグネット固定しました。 配管が壁の内側になるため、室内機と室外機の距離が離れていても外観上の問題は起きません。 ただし、例えば我が家のように南北に長い家で、室内機を南側1階・室外機を北側に設置した場合、 配管が長くなり、しかも勾配がゆるくなってしまいます。 冷房時に室内機で発生した結露水が、ドレンホースを通って室外機まで運ばれ排水されますが、上図のように 配管が長く、勾配がゆるいと水がなかなか垂れていきません。 ドレンホース内で水滴が長時間たまっていると、ゴミと一緒に詰まったり、カビが生えたり、、、問題が生じる恐れがあります。 しかも、隠蔽配管の場合はホース交換が難しいですよね。 壁の中にあるので。 配管長・配管曲がり部 上図のように室内機・室外機の距離が離れていると、前述の通り配管長が長くなります。 これにより、冷媒が流れにくくなり、冷暖房効率が低下します。 それに加え、実際は上図のように斜めに 一直線に室内機・室外機を結ぶことはないはず。 壁内部の構造物を避けるように、何度も曲げられ、くねくねした配管になります。 配管の曲がり部は、エアコンの運転振動等による力を受けやすく、直線部よりも亀裂の入るリスクが高いです。 そのため、できるだけ曲がり部が少ないことが望ましいです。 日射による配管劣化 露出配管ではあり得ると思います。 だからこそ、 配管カバーで覆っておく必要があります。 エアコン買換え 冷媒配管の互換性がないと買換え不可です。 露出配管なら配管ごと交換できますが、隠蔽配管の場合はできません。 もし将来、冷媒が現在主流のR32からCO2のような自然冷媒に変わったら・・・ 冷媒自体の圧力が高くなるので、 今使っている冷媒配管の径・肉厚では強度不足になります。 なので、交換できる方が良いと考えます。 エアコンを買い換えて冷媒の種類が同じだとしても、• 10年以上使い倒した冷媒配管は内部が汚れている• 運転によって配管の曲がり部等に何度も力がかかっていて疲労している ため、交換した方が無難です。 不具合発生時 もし、エアコンが冷暖房できなくなったり、アラームが発生したりした場合、業者を呼んで原因究明してもらうと思いますが、、、 冷媒配管にピンホール(微小な穴)が開いていて、冷媒が漏れていたとしたら、隠蔽配管の場合、• 原因を突き止めるのが難しい(配管を見ることも交換もできない)• 冷媒じゃなくて、ドレンホースからの水漏れも厄介ですよね。 壁の内部で水分が浸透していくので、材料の劣化やカビ等の原因になりそうな。。。 害虫 隠蔽配管の場合、特に上記不具合発生時には虫もわく可能性があると考えます。 修理費用 見積もってもらったことはないですが、隠蔽配管の場合、 どうしても配管を交換するとなったら、壁に穴を開けるところからなので、露出配管よりも高額になると想像します。。。 加湿機能付機種選択 我が家のリビングエアコンは、ダイキン製の加湿機能付き機種です。 外気の水分を吸収して、室内を加湿してくれます。 そりゃあ、そうですよね。 というわけで、冷媒配管・ドレンホース以外に、 外から吸収した水分を通すラインも必要になります。 へーベルハウス経由で入手したエアコンですが、加湿機能付機種の隠蔽配管は不可とのことでした。 これらの配管をひとまとめにして、壁の内部に仕込むのは難しいそうです。 分厚くなるからかな。 これは、へーベルハウスだからではなく、おそらくどこのハウスメーカでも難色を示すと思われます。 まとめ うーん、、、なんか「隠蔽配管はダメだ」みたいな記事になってしまいました汗 ダメとは言いませんが、品質とコストの観点から見て、 露出配管をオススメします。 また、そのために、 設計の初期段階からエアコンの配置はよく練っておいた方がよいです。 もしこれからエアコンのことを考える方がいましたら、検討してみてください。

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エアコンの中からゴキブリや虫が出てくる!?怪しい3つの経路を封鎖せよ!

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出ても微風か、 逆に強風だけしか 出ない。 ・エアコンヒューズの取り付け部腐食やヒューズ切れ ・ブレーカーが作動して(あがって)いる。 ・まれにでブロアーファン作動の ON/OFFが起きる。 ・ヒューズ交換、配線修理 ・ブレーカーのリセット ・キーシリンダースイッチ修理交換 ・ベルトの確認 ・送風ファン(ブロアーモータ)修理交換 ・ブロアーファンモーター交換 ・ファンレジスター交換 ・ファンスイッチ修理・交換 ・上記の配線修理 送風口から風が出るが 全く冷えていない。 ガス量が正常なら漏れ以外の原因を探る。 ・コンプレッサーが回っていない場合も、上記と同様に調べる。 アイドリングで切れる。 ・コンプレッサー自体が発熱しやすくなっている コンプレッサーの中心軸が経年劣化で片方へずれてしまい ベルトのテンションで回転部位と外壁が異常摩擦し出すことによる。 ・ファンスイッチの点検修理 ・エアコンガス補充 ・ラジエターとコンデンサーの隙間を塞ぐ(テープやスポンジなど) ・ ・ を 参照。 (高回転で制御可能になる) ・CPU書き換え ・CPU交換 ・コンプレッサー修理交換 最初は冷風が出るが すぐ冷えなくなる しばらくすると、 冷える事がある。 (効くときは正常。 ) ON時にコンデンサーファンが同期作動しない事がある。 またコンプレッサーが切れたり、暑いのに 冷風ではなく熱風が出たりする。 ・故障でなく配線の断線も多い。 (初期の症状は「効いたり効かなかったりを繰り返す」がその後は 「全く効かなく」なる。 ・リークテスターできちんと漏れの箇所を見つける。 ・にアイドルアップスイッチなどがある場合 汚れで制御が出来ないこともある。 または自動的に切ってしまう。 ・アイドルアップスイッチ修理交換 ・アイドリングの回転数を上げてみる。 ・コンプレッサーの性能劣化 ・エアコンガス補充 ・入れすぎたコンプレッサーオイルを抜く ・ファン回りの作動の確認。 低圧のみ極端に低い症状。 上記「最初は冷風が出るが すぐ冷えなくなる。 」に同じ。 ガスをむやみに入れすぎないで、点検することが大切。 理由は 高圧になったガスが低圧配管のエバポレータの付近で閉塞し、 止まってしまいそこから先の低圧配管でガスが無い状態となるので、ガスチャー ジすれば そこから流れてきたかのように低圧からどんどん吸い込む事による。 なおガスチャージをやめると コンプレッサーへ冷媒が流れないため、この状態を放置してエアコンをかけているとコンプレッサーへ来る冷媒も無いのでコ ンプレッサーが熱を持ち、焼き付く事になる。 なお、この発熱のためので注意。 ・急にガスが抜けた場合(オイルのにおいが出る。 ) ・ファンモーターの高温化や焼け(ビニールなどのにおい) ・ガソリン臭の場合はチャコールキャニスターの詰まりが多い ・排気ガスのにおい(外気を取り入れてる場合など) ・クーラントが焼けるにおい(ラジエターの漏れ点検) ・フィルターなどが原因のカビのような臭いは始動後に徐々に弱くなる。 逆に活性炭消臭フィルターが悪臭を出す事が多い) ・コンプレッサーのロック ・排水が出るかの確認 ・エアコンガス漏れ ・モーターなどの確認 ・チャコールキャニスターのチェック ・外気臭が入るための異臭 ・ ・ラジエターや配管の水漏れ点検 エンジンが冷えている間は冷える。 エンジンが熱くなっても 走行中には多少冷えるが、停止したり アイドリングしたるすると冷えが悪くなる、あるいは温風に変わる。 通常はコンプレッサー回りやファンが付いている箇所。 ・エアコンクラッチ音・・カチン、カシャンなど短音で1回づつ鳴る。 修理が必要かはメカニックに相談。 クラッチ摩耗は擦れるような音も聞こえる。 ・バルブ音・・・・・・・・・・カンカンカン、カチカチカチなど長く続き、回転 を上げたりすると、音が切れ る事が多い。 あまり頻繁に 鳴るようなら、コンプレッサーの交換。 修理が必要かはメカニックに相談。 ・エアコンベルト音・・1.カチカチカチと常時鳴り回転に同期する。 ファンベルトに異物が挟まり食い込んでいる 2.ファンベルト音と同じキュルキュル音 ファンベルトの張り不足か寿命。 3.パンパン、カンカンなど回転に同期して鳴る。 ベルトなど一部が他の機器に当っている。 ベルト音が出ている古そうなベルトの場合は使えそうでも新品交換してください。 その場合は少 し面倒でも、ベルト鳴きしない程度にちょっとだけゆるめのテンションをかけて、しばらく様子を見ると良いでしょう。 なおそういう際に交換するベルトは出来るだけ上質なゴムを使ったベルトが良いでしょう。 ・送風ダクトに隙間がある。 ・配管内が閉塞ぎみ、あるいはリキッドタンクが詰りぎみ。 例えば ファンを最強にしても、 スイッチの故障やブロアーモーターの発熱で 新車時の最大送風力が下がっている事がある。 このためしばらくの間、室内の温度が下がりにくく、 冷却不足を感じる。 比較する事が難しいので見落とされやすい が、これを他の箇所の故障と判断を誤ると 逆に故障をひどくしてしまう結果となる。 この時点で、安易にガスを入れたり、 更に、コンプレッサーオイルなど入れすぎると、 逆に効かなくなるし、コンプレッサーの故障の原因となる。 安く済まそうとすればするほど、余計に専門知識が必要となるので、 素人判断や甘い簡単な対処の言葉には 注意が必要ですよ。 ) ただし、異常発熱によって高圧になるために 作動が止まる場合は冷媒もHCガスに替える方が 良い。 2.通常レース用などで使用されるクーラント(PG系=プロピレングリコール)も廃熱効果が高いので期待できる。 ・ウエストンブラインPB (住宅暖房用ボイラーの熱媒体) 当方の車両で2年間テストしました。 =1Lから販売。 価格はお問い合わせください。 同じ濃度で約10%程度放熱性は上がるようです。 耐久性、耐食性に関してなど、 自動車への使用は自己責任になる商品です。 ・ラジエターとコンデンサーの隙間を塞ぐ(テープやスポンジなど) 主な要因は下記のようになっている。 ・前後どちらか側でエキスパンションバルブに不具合がある ・前後どちらか側で配管内が閉塞ぎみの箇所がある。 ・送風ブロアーファンモーターの能力低下や ダクトの詰まり(ビニールなど) ・エアコンのフィルターの目詰まりで起きることもある ・エバポレータのゴミによる目詰まり ・冷媒のガスの自然な減りによるもの ・エキスパンションバルブ交換 ・配管点検清掃、交換など ・ブロアーファンモーター点検交換 ・エアコンガス補充 エアコンは普通に 効いているが、 各部にオイルが にじんできている。 コンプレッサーオイルがにじみ出すようになった場合は、 配管の場合は連結部のオイルシール(Oリング)の 劣化がほとんどで、交換が基本。 締め付けネジのゆるみがあれば増し締めで直ることもある。 ただし、にじんだパーツの箇所から判断し、対処する。 オイルだけではなく、冷媒のガス漏れを伴う場合は 基本的にはその箇所のパーツを交換をする事になる。 高圧ホース、エキスパンションバルブまわり、 エバポレーター部。 コンデンサーなどからの場合は、 直すことは難しいので早めに交換。 コンプレッサーのオイルシールだけの交換は出来ないので リビルト品との交換になる。 エアコンのオイルシールからの漏れは 他のエンジン・ミッション・パワステ デフ・ATオイルなどの漏れと同様で オイル漏れの箇所のオイルシールや パーツそのものを交換。 漏れ・にじみ止め添加剤は 配管閉塞の原因になるので あまり推奨できない。 エキスパンションバルブ 上記で左が新品。 右が詰まり気味で不具合が出るバルブ。 ) 見ただけでは判らないが下図右下の穴(液体の冷媒が入る)から息を吹くと、 その上部に息(冷媒が霧化し)が抜けるが、両方を比較すると 上記右の部品は空気の通りがかなり悪いことが判る。 そのためエバポレータでは ほとんど霧化・気化せず、その結果、冷却出来ないことになる。 なお、底の6角ネジを開けて、ノズルの穴を掃除してやるとかなり抜けは良くなる。 汚れは僅かだが堆積して層になっていた。 なお、エアコンの効きを調整する方法で 正常なバルブの場合は下部の6角ネジを「締めるー緩める」という作業で行う事も可能。 ただし通常の国産車なら特にこの調整ネジは正規に合わせられているので これ以上は触ることは無いと思える。 必要なのはどちらかというと代替え製品の無い場合や温度調整の効かなくなったバルブや パーツがかなり高価な外国車の場合と思える。 スイッチの故障 レジスターやスイッチの電装部品の故障も、エアコンの故障には多いが この部品のように初期状態は接触不良のような、故障したり直ったりなど繰り返す不具合の出方であることが多い。 上記はファンスイッチで発熱して樹脂も溶けている. 大きい画像はに あります。 キーシリンダー部のスイッチの故障 パワーウインドウが作動しない時がまれに起きていたが 効かない時はエンジンキーON/OFFですぐ直り、再現がなかなか出来なかった。 頻度が増えてきて、その際は気が付かなかったが、 パワーウインドのスイッチが動かない時には同時にエアコン(のファン)が作動しない。 調べて行くと、キーシリンダー部のスイッチの接触不良と分かった。 銅の接点がかなり荒れていた。 大きい画像はに あります。 焼けてい る電磁クラッチの摩擦面 プーリーに常にベルトのテンションがかかるので、 経年劣化などにより中心軸のベアリングにガタが出だし、 回転部分とその外壁が押さえられ、異常に摩擦し出すと 熱膨張し軸がロックし出す。 普通にテンションががかっているのにベルト鳴きが起きることやベルトのゴムの磨耗粉 が多い場合に多少なりとも軸がずれていることがわかる。 この鳴きを止めるため無理にベルトを張ってテンションをかけるとかえってコンプレッサーの 寿命を短くするので、張りに注意が必要。 あるいはベルト自体が痛んでいる場合は新品に交換し テンションは少し少なめにして様子を見るとよい。 初期段階では電磁クラッチの故障と同じような 始動時や低温時はONし、途中から発熱に伴うOFFを繰り返す。 朝一番の始動時などでは、必ず低温時にはエアコンが効いていることになる。 このためそのまま回転させ続けるとすればコンプレッサーは高温に発熱するか、あるいは 中心軸が外壁と固着するロック状態になり、 今度は電磁石でくっついているクラッチ部分を滑らせて、クラッチ板を焼いてしまうかする。 中心軸の交換や電磁クラッチの交換で直る場合が多いが通常は コンプレッサー交換となることが多い。 なお本当に初期段階であれば「GRP-TO」の添加で 延命させられることが多い。 こういったクラッチの焼けでベルトがはずれ、ロックしたコンプレッサーを分解したが すでにロックしており、手では回らなかった。 けれども冷間時なので、少し強引に力をかけて回してみたらその固着がはずれ、 ロックしたと思われる部分では少しだけ引っかかりを感じただけで 普通に手でも回せる状態になった。 こちらにがあります。 ヒーターコック(バルブ)が完全に閉まらず、熱水が循環してしまうため せっかくの冷風を暖めてしまう。 この車種はワイヤで自動でコックの開度を調整しているので、 温度設定を上げると、ヒーターに温水が入ってくるようになっている。 常に温水が回っていて、送風ダクト切り替えで温風を入れる場合は異なるが 上の写真のようにバルブで温水を制御しているタイプで、 温度を下げているのに上右のヒーターホースが時間が経つと熱くなっている場合 ヒーターは閉じていないと判断出来る。 この部品を外してバルブを閉じた状態にして 息を吹き込むと、空気が漏れていくので、やはり漏れが生じているが よく見ると、錆の痕跡が伺える。 錆で樹脂を削り、隙間が出来てしまったと推測出来る。 クーラントのメンテナンスもエアコンには重要という例。 下の写真では下から温水が入り、右(のヒーターコア部)へ向かう。 せっかくの冷風はこの熱で熱くなり、エアコンが効かない状態となる。 スロットルボディの汚れ エアコンをONしてもアイドルアップが無い場合、スロットルボディの汚れで、アイドルアップが出来なくなっている事がある。 上記のスロットルボディの場合は簡単にパーツクリーナで掃除するだけで エアコンON時にきちんとアイドルアップするようになり、 コンプレッサーのクラッチも繋がるようになった。 結果、エアコンの不調は解消した。 レシーバー(リキッドタンク)部の分解写真 内部に除湿剤などの入った袋とストレーナーが入れられ、密閉溶接されている。 エンジンの熱くなっているとき、エキゾーストマニホールド部(あるいはマフラーに続く配管)などある程度高温になっている箇所に においを知りたい液体を垂らし、焦げるにおいを嗅いでおく。 まず、液体そのもののにおいを嗅いでおくといい。 こちらにコンデンサー(冷却水の部品なら「ラジエター」ですね)の写真があります。 端がオイルにより濡れており、漏れているのはこの裏側。 拡大して赤丸の中央に穴が空いているのが(黒い点)分かります。 (台所の洗剤を使えますので何かと便利です。 ) この写真の場合は穴をアルミ-銀ろう棒などの溶接などで塞げば、修理完了となりますが 大抵のコンデンサーは新品でも2万円程度なので 今後を考え思い切って変えても良いでしょう。 サイズが大きいので置 いています。 コンデンサー上側の中央にコンプレッサーオイル漏れのにじみが怪しい 漏れているか石鹸水を掛けると霧吹きのようになり、冷媒が噴出していた。 「点滴石を穿つ」かのように、長年のホーンの配線の打撃によりアルミが凹み、亀裂穴ができていた。 推測ですが、取り外してよく観察したところ 塩害によって、取り付けボルトがまず腐食し、 アルミ製コンデンサー側のボルトの通し穴の中で ボルトが膨張してしまいキチキチのボルト穴を広げて、 コンデンサーの冷媒が通る箇所までクラックしてしまったと思われます。 クラックのため、 圧力がかかればかかるほど冷媒の通る穴の箇所からのクラックは広がり、 漏れも大きくなってきます。 冷媒は全部は抜けずに、多少残って、コンプレッサを作動させない程度の残量でした。 実際にはクラックの原因は複合的と思われ リキッドタンクの揺れなどによる金属疲労も加わっていると考えられます。 修理内容はコンデンサーの入れ替え(中古ですが・・・交換)で この箇所からは漏れは無くなり、エアコンの作動も通常になりました。 下の画像が拡大図 エアコンフィルターの目埋まりと悪臭 最初は真っ白な面だけれど、使っていると上記のようにホコリが付いて、汚れて、目詰まりする。 エアコンにフィルターが付いている車種が増えて、このフィルターの目詰まりが原因の不具合例も多くなってきた。 家庭用のエアコンと同じで、冷えが極端に悪くなり、風の出方が非常に悪くなるケースと 悪臭の原因としては このフィルターに活性炭など使って消臭している場合(活性炭入りフィルター)では 取り除いた悪臭がこの場所にどんどん貯まっている訳なので 飽和してしまうと、逆にここが悪臭の出所となるケース。 家庭用の冷蔵庫用など活性炭を熱く熱してみればすぐに 貯まった臭いがはき出されますのでこの原因が分かります。 今のところ、交換する方法が最も簡単な解決策。 なお活性炭入りでないフィルターの場合で 洗って再利用する場合は、フィルターを破らないように注意し、 抗菌剤などで臭いの元にならないよう処理をし、 完全に乾燥してから使用する。 配管の継ぎ目やホースの劣化による漏れ 冷媒ガスを入れても、1週間以内に無くなる、あるいは効かなくなる場合は 石けん水を利用すると良い場合もあります。 見つけ方はパンクの修理と同じです。 ガスが入っている事が必要ですが、 上記エアコンは、 コンプレッサーやエバポレーターなどにオイルのにじみも発見できず、 ガス漏れテスターでも不安定な(測定箇所以外でも反応)作動をしたので 不思議に感じ、 食器洗いの洗剤の薄め液をスプレー瓶に入れ、要所要所に吹きかけました。 コンプレッサーもエバポレータでも泡が出ず、 次に配管の継ぎ目も調べました。 すると、 高圧ホースの金属側のカシメ部分とゴムホースの内部のどこからか亀裂があるようで (画像の中央とそのカシメの下の泡) ゴムカバーを伝って泡が発生しました。 この方法ですと、個人のユーザーの方でも 見える部分なら漏れがある程度特定できます。 ただ、高圧、低圧をチェックしますと、普通は低圧が異常に高い場合のケースで起こるようです。 この音は、コンプレッサーのバルブから出てきます。 保証がある場合は鳴らない中古品と交換してもらうと良いでしょう。 ただ、この音は組上がって作動さて初めて判りますので、時々売買上のトラブルの原因と なるようです。 もちろんこういった部品も点検・交換してあるリビルト品では(ほとんどの場合)発生しません。 (中古品でも抜かずにある程度は入っています) このため、 そのまま新しいコンプレッサーの組み上げをしますと、 故障した組み替え前のコンプレッサーオイルが冷媒と一緒に循環していましたので、 配管内やリキッドタンクにもある程度は古いコンプレッサーオイルが溜まって残っていますし、 エバポレーターとコンデンサーにも溜まっています。 コンプレッサーを交換する際に出来ればリキッドタンクも交換をした方が良い理由に 水分や不純物を取り除くことと加え このオイルの管理という側面もあるわけです。 つまり 古いオイルに新しいオイルが十分入れられるわけですから、 トータル量として循環するオイル量が多すぎると言う事になります。 このHPをお読みになられた方なら この時点で、オイルが多い状態で、粘度が低い冷媒と混ざると、全体として冷媒自体に影響を与えるという事を 容易に判断できる事と思えます。 要するに冷媒にとっては、「コンプレッサーオイル=不純物」ですから 適量ならば 摩擦・摩耗緩和の効果で発熱も抑制され冷却能力も良くなり、よく冷えるようになりますが 多すぎる場合は オイル自体の気化熱(潜熱)は冷媒と異なりますし、オイル自体は気化しにくいので 結果的には冷却能力の低下となります。 また細管に冷却された粘度の高いオイルが貯まったりしますといわば配管閉塞の状態になります。 このためコンプレッサーの潤滑が出来なくなりますので 発熱・焼き付きが発生しやすくなります。 上記を避けるためコンプレッサーオイルは出来るだけ品質が高く、量が少なくて済ませられるようなタイプが 求められるわけです。 ですから専門の方にきちんと修理内容などを聞いて作業を依頼してください。 コンプレッサーオイルの入れすぎで冷えなくなる例は多くあります。 この原因と思われる症状で、コンプレッサーオイルを抜いて、抜きすぎたガスの補充や コンプレッサーオイルを高品質なものへ入れ替えますと 十分な効きを回復する事がよく見受けられます。 また、きちんと抜くのでなければ、オイルを追加しない方が良い場合さえあります。 普通なら、故障でパーツの交換ですから、誤診とは言わないまでも、これが元で コンプレッサーから始まり、いろんな関連パーツを一緒に交換されてはたまったものではありません。 ですから、本当は機器自体故障をしていない場合もあり、故障と決めつけられ、 コンプレッサーなど脱着で入れ替える際に多すぎたオイルが抜けるので直ってしまう事もあります。 実際には、多少なりとも機器が性能劣化していることも手伝いますから、パーツ交換は 仕方ないことなのかもしれません。 まあ、この際と諦められる人は良いのですが・・・・・。 (こういった話は別のページで書いた方が良いかもですね。 ) 注意:上記の理由で、配管閉塞状態と思われて、それを 解消しようと冷媒を抜かないでください。 バルブの取り外しなどによる大気放出は法的にも禁止されていますし、 高圧ガスを扱う場合は、大変危険性が伴います。 この作業はサービスバルブに連結させた専用機器を用いて抜いて行きますので 内容は知っておき、作業は個人で行わない方が良いでしょう。 で、きちんとしたチェックなしに、安易に、無意味に勧められるまま添加剤を入れたり、 一緒にガスチャージをしますと、効きが多少よくなる場合もありますが、 逆に効きが悪くなったり、コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因を作ってしまったりします。 冷媒を全量抜いたとか、余程のことがない限りは コンプレッサーオイルの補充はしなくても良い場合がほとんどなのです。 安易なエアコンのガス充填やコンプレッサーオイル充填に落とし穴が隠されているのです。 通常はきちんとガスの高圧と低圧を、下記マニホールドゲージ表から読み取り、 しっかり測定した結果から、もしオイルが必要なら 先にオイルチェッカーを使用してコンプレッサーオイル量を調べますので 何もしないで単に入れるだけでは、随分乱暴なサービスとも言えます。 困ったものですね。 なお、簡易的にコンプレッサーオイルの入れ過ぎを判断するオイルチェッカーがあり R12用なら50円前後、134a用なら100円程度で売られていますので、 交換前後に一度お試しください。 当方でHCガスを3本以上お求めの方には、ご希望であれば サービスで1個を一緒にお付けしておりますので お気軽にお申し付けください。 (記載の無い場合はお付けしませんのでご了承ください) なおオイルチェッカー2個以上必要の場合は1個に付き R134a用は100円(税込み)・・・写真上側の大きい方 でHCガス注文の方に販売しております。 ・・・写真下側の小さい方 サービス品のみ1個とさせて頂きます。 コンプレッサーオイルの飛散もあり得るので軍手などして注意して行ってください。 低圧側バルブへガスがシュッと出る程度に瞬時に押し込む。 (筒の外へ飛散しないように真っ直ぐ入れる) 約3秒程度で外し、内部のフィルターに染み込んだオイルの状態で判断する。 以下なら、補充してもよい。 また、あふれて飛散する場合は多すぎる。 134aの場合は筒の半分以上で適量。 全体に染みる場合は多すぎ。 半分以下ならコンプレッサーオイルが減っている事になります。 普通は管内から吹き出しチェッカーの外へあふれ飛ぶことはないのですが オイルが大量に吹き出すなら、相当入れ過ぎ状態。 また、 色で判断する場合は、正常な色はほぼ「透明色」です。 「蛍光剤」などを入れていますと鮮やかなグリーン色やそう言った 蛍光剤の持つ色に なります。 大抵の場合、このような添加剤を入れているエアコンは 入れ過ぎ(言いなりで入れられ過ぎ?)の傾向があります。 新しいオイルのような褐色気味の琥珀色になっていたり、配管内にアルミの摩耗粉が混ざっていると 灰色になります。 この場合は、潤滑の良い状態とは思えませんので点検された方が良いでしょう。 冷媒のHCガスは大気への開放は環境問題となりませんが オイルチェック以外では(これも出来れば避けたいのですが) Rー12や134aの放出は可能な限りしないでください。 マークに「L」「H」の記載がなく、キャップの色は基本的に 黒が低圧側。 茶色は配管が細めで高圧側となっています。 キャップがない場合は、 配管の太い方が低圧側と覚える。 コンプレッサーオイルはこちらの低圧側でチェックする。 こちらは134aのバルブ。 Hは高圧側。 L側は小さく低圧側。 134a低圧側の写真。 内側にネジを切っている。 故障診断の手始めに 1. コンプレッサーが何処にあるかわかる。 コンプレッサーがONしているかどうか判断出来る。 (マグネットクラッチが作動しているかわかる) また、エアコンON時のアイドルアップ状態がわかる 3. エアコンベルトがどれか見分けが付く 4. エアコンのON・OFFスイッチと送風スイッチが何処にあるか知っている 5. エアコンのヒューズの位置と何処にあるかを知っている 6. 冷気(温風)が換気(外気取り入れ)か車内の循環をしているかわかる また送風の強弱スイッチと送風方向レバーがわかる 7. 5-1. エンジン始動時間と共に 圧力が上がる場合が多い (ガスが抜けている場合の 1番最初の始動時がこの状態) ・冷媒を冷やせていないので、該当部品などチェック する。 電動ファンが故障した例などはこの現象。 ・発熱している機器(コンプレッサーなど)がある クーラント側の冷却状態が影響する場合もある。 (上記2つは冷間時は効く場合が多い) ・ガス量が多すぎる。 (・ガス量が少ない。 ただし規定量入れると 高圧になりクラッチが切れるか、ONーOFFを繰り返す) 高すぎる - 高圧だけが高すぎる ・ガス量が多すぎ ・コンデンサーの凝縮能力不足 (内部のゴミの詰まり・ドロや汚れ、あるいは ステッカーなどが張り付いている。 またはフロントグリルを ナンバープレートその他で塞いでいる) ・特にリキッドタンク内の詰まり ・水分や空気が混入している ・外気温度が異常に高すぎる ・コンデンサーの通風が悪くなっているか 冷却ファンが回っていない、回転不良など 低すぎる - 高圧だけが低すぎる ・ガス量が少ない ・外気温度が低すぎる(外気温10度以下など) ・冷却風量が多すぎる ・ガスが漏れている ・コンプレッサー内部が壊れており、圧縮しない ・エキパンの開きすぎ、固着 ・ - 高すぎる 低圧だけが高すぎる ・ガス量が多すぎる ・凝縮能力が小さい ・エキパンが開きすぎ、固着 ・外気温やエンジンルームの温度が高すぎる ・ - 低すぎる 低圧だけが低すぎる ・ガス量が少ない ・エキパンの詰まり(or水分混入で氷結詰まり) ・ガス漏れ ・サーモスタットの設定温度が低すぎる ・エアコンのどこかの配管で詰まりやゴミなどで 詰まり気味の箇所がある ・ブロアーモーター(室内ファン)が故障・止まっている。 ・マグネットクラッチが滑っている ・ なお、エアコンの各部の部品名は、略されることも多い• エバポレーター(蒸発器)=エバ、エバポ• エキスパンションバルブ(膨張弁)=エキパン• レシーバータンク・リキッドタンク(貯蔵庫)=レシーバ、液タン、エキタン、リキタン• コンプレッサー(圧縮機)=コンプレッサー• コンデンサー(凝縮器)=コンデンサー• コンデンサーやラジエターのファン=クーラーファン、エアコンファン、クーリングファン• 室内側のファンを強弱する装置=ファンレジスター(冷風温風に共通)• エバ周辺に取り付けられ冷えすぎると抵抗値が増え電気を流さなくする半導体装置=サーミスター• ラジエターの冷却水の温度検出用で、ファンを作動させるかどうかに使われ、高温になると導通させるスイッチ=サーモスイッチ、サーモなど 工事中 エバポ レーター(蒸発器)とエキスパンションバルブ(膨張弁)とサーミスターの配置関係 エバポレーターの掃除=ファンモーターのボックスが外せれば、掃除 はある程度簡単に出来る(写真1)。 掃除は真ちゅうのブラシなど、傷を付けないものが良い(写真2)。 下記は高圧の水で飛ばした(写真3)。 (写真1) 約10万km走行した商用自動車。 ホコリで冷えだけではなく、送風の勢いも弱くなってしまっていた。 (写真2) 中央部をワイヤーブラシで取り除いたところ。 オイル漏れなど無い場合は通常はホコリも皮のようになっており、すーっと外れる。 (写真3) ある程度ホコリは取ってから、スチーム洗車機で洗い出した。 残ったホコリなどを排水ドレーンに詰めないように注意。 取り外したの目詰まりの写真もあります。 エバポレータのゴミによる目詰まり(ダブルエアコンでの冷風の バラツキ例) この車両では運転席と助手席の左右で冷風の温度差があり また、前席と後部座席の冷風にもかなりの温度差(前席が冷えない)がありました。 自動車を上部から見て進行方向を左側にしますとXが運転席席の位置となり、4つに区切りますと 下記のような冷え具合でした。 なお後部席は頭上から送風されます。 =エバポレーター交換+真空引き+ガスの充填 の作業で下記のように具合良く変わりました。 一般的には前席の方がよく冷える設計になっているようです。 発熱しやすくなっているコンプレッサー分解写真 中心で回っているベーン部に多少深めの傷が付いています。 傷は軸のずれなのか分からないですが、潤滑不良となり、アイドリングでは発熱のためほとんど効かない状態です。 通常の診断ではベルトが掛かるプーリー部をベルトに直角方向にゆすって、そこにガタがあるようなら ベルトの張力がかかりますと、軸が正確な位置とは言えないので、 壁面と擦れて発熱し、いずれロックする可能性が高くなります。 もちろんコンプレッサーが繋がった場合に音も出る事が多いのでそれも故障前の信号です。 拡大図はにあります。

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エアコンのホース・配管に化粧カバーは必須!自分で取り付けも可能?|YOURMYSTAR STYLE by ユアマイスター

エアコン 配管に水が入る

エアコンで冷たい風を浴び気持ちよく涼んでると、何やら「黒い小さな物体」が動いているような・・・・ 目を細めジーっと目を凝らすと、なんと「ゴキブリ」がエアコンの中から出たり入ったり。。。 エアコンクリーングを依頼してくださる方から、「エアコンの中にゴキブリや虫が巣をつくっているのでは?」と言われることがときどきあります。 ゴキブリや虫が外から侵入して、エアコンの中に現れるケースも経験してきました。 ゴキブリや虫が外から侵入する経路は3つあります。 1.ドレンホースから侵入するケース 2.貫通穴から侵入するケース 3.壁の中から侵入するケース それぞれについて、詳しく説明していきます。 ドレンホースからゴキブリや虫が侵入してくる エアコン室内機で発生した結露水(ドレン)を室外に排出させるための排出ホースのことを「ドレンホース」と呼びます。 ドレンホースは直径14mm-16mmなので、それより小さい虫であればホースをつたわり室内に侵入できます。 「じゃあドレンホースの先端を何かで埋めてしまえばいいじゃん」と思われる方がいるかもしれません。 しかしドレンホースの中は水が流れるので、先端を埋めてしまうと水が流れなくなり、行き場を失った水がドンドンたまり限界を超えるとエアコン室内機からあふれて水漏れを起こしてしまいます。 室内機から水がちゃんと流れるようにしつつ、ドレンホースの先端から虫が入ってこないようにすればいいのです。 そんな時には、こちらのグッズを使いましょう。 ドレンホースの先端に、この「ドレンキャップ」を取り付けるのです。 ホース先端にこのキャップをギュッと差し込むだけです。 誰でも簡単に取り付けられます。 写真を見て分かるように、先端の面が細かく区切られています。 スキマが狭くなっているので、虫が入ってこれないのです。 仕組みはいたって簡単です(笑) この仕組みが分かればドレンキャップでなくても、ドレンホースの先端に網戸の網をひもで上手く固定してしまえば代用できます。 これで、虫やゴキブリはドレンホースから侵入してくることはありません。 防虫ドレンキャップ+屋外用ブラックキャップでさらなる安全を! ドレンキャップによるドレンホース侵入対策と同時に、エアコン室外機脇に屋外用ブラックキャップを設置することをおすすめします。 ブラックキャップとは、屋外からのゴキブリ侵入を防ぐ、ゴキブリ駆除剤です。 ゴキブリはドレンホースからだけで家の中に侵入するのではなく、いろんな場所から侵入してきます。 エアコン室外機脇だけでなく、玄関口付近、ベランダの窓際などにも設置するようにしましょう。 注意事項・補足説明 ・アリくらい小さな虫だと、ドレンキャップのすき間から侵入してくる可能性があります。 ・ドレンホース先端は地面から 5センチ以上 間を開けるようにして下さい。 先端を地面と平行にして横たえると、虫が侵入しやすくなります。 離すことによって、虫は入りにくくなります。 ・ときどき、ドレンキャップを掃除すること。 ドレンキャップをつけると目が細かいので、ゴミが詰まりやすくなります。 ゴミが詰まってしまうと、水漏れの原因となります。 クリップでフィルターをとめるだけなので、取付もいたって簡単にできます。 エアコン貫通穴からゴキブリや虫が侵入してくる エアコンを設置する際には、壁に穴を開けます。 その穴に冷媒配管やドレンホースを通します。 配管を通すだけですと、貫通穴と配管にはスキマが出来ています。 スキマがあるということは、室外からゴキブリや虫などが入ってくる可能性があります。 このスキマを埋めるには「エアコンパテ」を使います。 粘土のようなものです。 みなさんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。 エアコンパテは、「害虫の侵入」を防ぐ以外にも「雨水の侵入」「外気の侵入」を防ぐ効果があります。 最初はスキマなくびっしりと埋められたエアコンパテですが、何年も経つと固くなりスキマが出ることがあります。 そのスキマから害虫が外から入ってくるケースがあるんです。 スキマが開いていれば新しいエアコンパテを購入し、しっかりとシキマがでないよう埋め込んでみてください。 子供の時にした粘土遊びのように、コネコネして柔らかくしてからカタチを整えていくのがコツです。 注意事項 パテは必ずエアコン用パテを使ってください。 エアコン用は油性なので、当面の間は固くなりません。 普通のパテは油分が入っていないので、すぐに乾燥して硬化してしまいます。 内壁と外壁のスキマからゴキブリや虫が侵入してくる エアコン配管用として壁に穴を開けたままの状態だと、外壁と内壁のスキマから湿気が室内に入って来たり(エアコン本体裏側にカビが発生)、害虫なども入って来る場合があります(ネズミやゴキブリなども)。 この場合、施工上問題ありと思われますので、施工業者に相談してみてください。 外壁と内壁の間に、配線や断熱材が見えます。 本来であれば、開けた穴に配管用パイプ(貫通スリーブ)を挿入することより、壁の中の湿気や害虫などを防止します。 通常見えない部分です。 最近は安い料金で施工する業者も沢山あり、手抜きをするケースも多いと聞きます。 目に見えない部分ですので、事前に確認することが大切です。 ゴキブリが原因でエアコンから火災が!? ペットや小動物、虫による火災が2012~16年度の5年間で56件あったことが、(NITE)のまとめでわかった。 ペットや小動物、虫が原因となった発火、ショートなどの事故は5年間で78件あり、うち約7割の56件(ペット20件、小動物や虫36件)が火災につながった。 ネズミが冷蔵庫のコードをかじってショートしたり、エアコン内にゴキブリが入って漏電したりしたことが火災の原因とみられるという。 出典:朝日新聞(2017年8月25日) ゴキブリや虫は不快感を与えるだけでなく、実害をあたえることもあるようですね。 エアコンの電子基盤は通電していて多少の熱を発しているので、「暗い」「ジメジメ」「狭い」「暖かい」を好むゴキブリにとっては快適な場所のようです。

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